Now here Man

 冬壁7年目？にして初めての明神岳2263峰を訪れた。 パートナーは、おそらく2023年のヒマラヤで最も強烈なクライミングをしたであろう（なのにあまりメディアに取り上げられなかった）Kさん。 強い寒気が入りまとまった降雪がある予報だったので、雪崩リスクが一番低いと思われる南壁で二日間遊ぶ。初日は一番右の巨大なジェードル。冬期クライミング本の「南壁右大ジェードルルート」と思って取り付いたが、残置もなければ体感グレードはかけ離れているし、どうやら違うようだ。 雪のルンゼを詰めて立木まで一ピッチロープを伸ばすと実質クライミングスタート。浅い凹角状に生えた草付きをつないでまっすぐ上がる楽しいピッチ。なるほどここは明神、噂通りプロテクションはあまりとれない。欲張って60ｍ近く伸ばしていま一つのところでアンカーを作る。岩が脆くて体重をかけるのをためらうような感じで、もう一段下でピッチを切ればよかった。 次のピッチはKさんの番。 真上は凹角が張り出してルーフ状になっているので、左のスラブに出て上がっていく。優しく正確なフッキングと足置きにほれぼれする。小指くらいの灌木にスリングを巻き、なんとも言えないカムを一つきめて見るからに際どいムーブで着実に登っている。この辺りから急速に天候が荒れはじめ、風が強さを増していく。Kさんが視界から消えて少しすると、ロープが止まった。雪をまとった白い爆風がジェードル内で渦を巻く。なにかあったんじゃないかと不安になりかけると、わずかにロープが動く、その繰り返し。どれぐらいたったか、強烈な寒さで手足が麻痺してきたころ、風音に交じって獣のような哮りとガチャの揺れる音が聞こえ、頭サイズの石が降ってきた。ビレイする手を握って身構えたが、どうやらKさんは耐えたようだ。その後も細かい落石を散らしながらちょっとずつロープが流れていき、やがてするするとロープが引かれて無事に悪場を抜けたことを悟る。 フォローしてみて、プロテクションの貧弱さと岩の脆さに愕然とした。そのうえおそろしくデリケートなフッキングが連続し、最後には崩れかけの小ルーフ越えが待っていた（実際フォローののっこしムーブでリップに膝をのせたら、ルーフが半分くらい崩れた...）。しかもこの風である。ほとんど立っているのもやっとという突風が、クライマーを上下左右からひっきりなしに振り落とそうとしていた...

 多様性ってのは色んな人がいるってことじゃなくて、ひとりの人の中に多様な面があるということ という話を奇奇怪怪のどっかのエピソードで言ってて、ふんふん頷けた(んだけど文にして書くと陳腐に見える) 今更ながら栗城史多のドキュメンタリー「デスゾーン」を読んで、なんとなく実感した 栗城さんは自己表現の沼で窒息した3.5流の登山家(仮)というくらいのイメージでしか知らなかったが、そしてそのイメージは読後も変わらなかったのだが、 ただの「自己顕示欲の成れの果て」というラベルで括るには人間的すぎた 栗城さんのしょうもないところ、魅力的なところが切り離せずに描かれてくると同時に、筆者の河野さんのぐらぐらした人間像も浮かび上がってきて面白い ひとは歳月を経てどんどん変わっていくものだし、Aの主張をしながら反Aの行動をするような自己矛盾をいつも抱えているという、当たり前のこと かんがえてみれば、自分の中に躁うつ病的な地下室人的なところをいつも見てるくせに、他者にその感覚を投影することはほとんどない そのほうが分かりやすいし生きやすいから「アイツはこういうヤツ」って思っててもいいんだが、あくまで「便宜的にそう考えておいてるだけ」っていうアスタリスクを忘れないようにしておこう 東浩紀は「訂正する力」という本で、「訂正するひと」になれと言っている。訂正するひととは、「保留する力」のある人だとも言えるのではないか あの人は「○○な人」とラベリングすると、その人のあらゆる言動がそのラベルに吸収される。 ラベル付けすると理解しやすくなり、エネルギーを節約できる。 一方で、別の一面が見えたときにそのラベルを「訂正する」ことは難しい。 枠にはめてしまうと、枠から出すことに大きなエネルギーが必要になってしまう そういうラベルの付いた枠に入れることをせずに「保留する」 あの人は○○な人の面もあるけど、まだ違う面もあるかもしれない。これから変わっていくかもしれない。それは亡くなった人に対しても同じだ そもそも「○○な人」はニガテだという自分がまた変わるかもしれない ジャッジせず、ラベル付けせず、保留する それはたぶん、人間っておもしろいなぁ、くらいの感度で生きていくこと。

 千葉雅也の「センスの哲学」を一気読みした。 ほんとに読了ほやほやなので全然まとまっていないが、ぽつぽつと頭に浮かんだ考えを吐き出してみようと思う。 とりあえず要点を書き出してみると、 ・センスとは、価値観はいったん脇に置いておいて、直観的なリズムに身を任せること ・リズムは非連続的（存在/不在）なビートと連続的（濃/淡）なうねりから成る ・リズムには一定の反復（予測可能性）と、そこからのズレ（予測誤差）があるから面白い ・遊びにはこのズレをシミュレートして、ある程度の外れ値にも慣れる機能があるといえる ・ヒトには生存本能に矛盾するフロイト的「死の欲動」があり、ズレのストレスを楽しむラカン的「享楽」をもっている ・反復とズレがほど良いバランスだと「美的」になり、ズレ（予測誤差）が許容範囲をこえて大きくなってバランスが崩れると「崇高的」になる ・遊びやゲームはあくまでも目的志向で、ハードルをわざわざいくつも作ってそのサスペンス（緊張状態）を楽しみながら目的達成の楽しさをシミュレーションする 芸術はその宙づり状態（サスペンス）のほうに重きを置いて「享楽」を楽しむ 垂直移動バカなのでやはりどうしてもクライミングのことだと思って読んでしまうんだけど、スポートやトラッドで「面白い」と感じるルートの条件にはリズムの良さがあると思うので、センスをリズムで定義するのはわりと直観的にわかる気がする。 もう少し深読みして、アルパインクライミングは芸術行為となりえても芸術作品を作るわけではないという前提で考えてみると、 登山やクライミングは、ピークあるいは完登という「仮の」目的を設定して、そのプロセスをわざわざ引き延ばし遅延して楽しむ遊びといえると思う。 さらに「登り切る」という目的意識を弱めていく（自己目的化する）ことで、偶然性に開かれてより芸術的な行為になるともいえる。 オリジナリティをもって登るとは、大自然という「崇高」な世界のなかで自分が面白いと思えるリズムをもっていそうなラインを探して、美と崇高のきわを捉えること、そして予測不可能なズレを楽しむ余裕を広げていくことではないか。 と、なんとなく結論めいたものを出してみたが、まるで間違った理解をしている気もする。 それはそれで新しいものを生むかもしれない「誤配」ということでご愛敬。

 一昨年の夏、瑞牆のボルダーに一本ラインを引かせてもらった。 新しい瑞牆ボルダリングガイドに載る予定だったが、残念ながら忘れられてしまった（あれだけ課題数あればしかたない～） まあボルダーだしなんの記録もなくていいかな、とも思ったが、去年知り合いが同じラインに目をつけてトライしていたこともあって、ここにひっそり残しておくことにする。 結構思い入れのあるラインで「ねこまんま」という大変立派な名前もつけたしね。 場所は、高原エリアの「西風と太陽」と「ハイランダー」の間。「カーニバル」と同じスタートから直上するライン。 薄い割れ目を辿って、最後は左寄りに抜ける。8ｍくらいあるのでなかなか怖い。 ムーブ強度は1級もないと思うが、高さと長さを加味して初段くらいかなぁ。 岩茸まみれだったのでロープ垂らして半日ゴシゴシして、ついでにそのままムーブもばっちり作った。 それでも登った時はかなり怖くて思わず声が出た。 ロープのすぐ左の筋がネコマンマ、右の黒い筋がハイランダー 上部で室井登喜男さん初登のハイランダーと合流する形になるこのライン（抜けは別れる）。登ってみて、やっぱり室井さんのすごさを感じずにはいられなかった。 本人に話を聞いたら、やはり、軽く掃除だけしてノーマットで下から登ったという。 まぁ上から掃除してるので、だいたいホールド分かっちゃいますから...。といつものように謙遜していた。 ロープにぶら下がってしっかりムーブを固めた自分が恥ずかしくなるが、当時の自分にはそこは削れない妥協だった。 ちなみに去年このラインをトライしていた知人というのは、倉上慶大さんのこと。 尊敬する人が同じラインに目を付けたというのは光栄の至りだが、同じ岩でも向き合い方は全く違う。 倉上さんは当然のようにグランドアップでトライを始め、マットももちろん無し。 「汚かったから誰もやってないと思ってた」と笑っていたけど、それでも掃除もせずに下から登り出す心の強さというか、懐の深さというか...。 室井さんも倉上さんも、普段接したときの柔らかさや、身にまとう優しい空気に、どうしようもなく器の大きさを感じる。 彼らのラインを登り、二言三言の言葉を交わすだけで、やっぱりこの人たちは巨人だなぁ、とつねづね思う。 ただでさえずいぶん上の方を登っていたのに、死んでしまったらもう、どこまでも遠い存在になってい...

 登喜男さんの手記を読んじまったら、これは登りに行かなきゃいかんでしょう。 Brave New World 実物は想像以上に巨大だった。出だしにしか付いていないチョークと薄緑色のスラブがさらに威圧感を増している。 マット無しでやる勇気はなく、とりあえず薄いパッド一枚持ってきたがどこに敷けばいいのか分からない。 駐車場であわよくばオンサイトしたい、と考えていた気持ちはいつの間にか消滅していた。 とにかくいけるところまでいってみよう。 一トライ目は出だしのダイクトラバースでとりあえず着地を確認。日当たり皆無の寒さも相まって手足が震えている。 二トライ目、縦のクラックを捉えてダイクに立ち上がるが、二段目に良いホールドが見つからず、飛び降りる。 まだ真ん中より下なのに膝や首への衝撃がすごい。次も同じところで落ちるが、着地の瞬間に転がって衝撃を少し逃がせることを確認。こういうのは地道に慣れていくしかないんだろう。俺にはまだ早いのかもしれない。 もし二段目のダイクを捉えて、その先で落ちたら、今の自分の着地スキルでは膝が逝く気がする。たかがボルダーでそんなリスクを負うべきなのか？ 落ちるたびに、もう帰ろうと思った。怖い、寒い、帰りたい。でも、日の当たる向かいの岩に立ってしばらくラインを観察していると、もう一回だけやってみるかと、わずかな気力がにじみ出てくる。 もう一回だけ、そう思って登り始める。足位置を少し上げてみると、二段目を探る左手がかかりの良いホールドを捉えた。この先に進むべきか一瞬の躊躇があったが、気づくと右上を始めていた。もう戻れない。 ガバに立つと、さあ、ここでマントルしてみろ、と岩があからさまに訴えている。下を見ると、落ち葉が積もり、暗くて冷え切った地面が見える。マントルにしくじり、誰にも気づかれずに地面に横たわって冷たくなっていくイメージが強制的に脳内に流し込まれる。しまった、こんなところまで来るつもりはなかったのに...。 どれだけそこに立っていたか分からないが、かなり長いこと悩んでいた。右に降りればギリギリ着地できる高さまでクライムダウンできるかもしれない。でもここで降りたら悔しさに奥歯が磨り減っちまう。 適当に悪態をついてから深呼吸し、体勢を立て直せるラインを見極めつつ、少しずつ乗り込んでマントルを返した。 こんな簡単なムーブに何分もくよくよ迷ってい...

 　この秋は印象深い岩登りがいくつかできた。ちょっと袖をまくって日記を書いてみよう。 10/31  　雨や体重増加でなかなか思うように登れない8、9月を経て、やっと調子が上がってきたと思えた日。なぜかユージさん、堀さん、大西さん、村井さんという濃すぎるパーティに混ぜてもらい、ものすごい勢いで開拓が進んでいる裏八幡岩へ。 一人だけ場違いな奴がいる... 　まずは村井さん初登の「ひじき」12c。ボルトルートではあるがランナウトに耐えてグルーブをじわじわと進む好きなタイプのルート。出だしで気圧されてか足を滑らせてしまったが、その後は気持ちを新たに終了点までノーフォール。気合で張り付いていたのでかなり疲れた。メンタル的にもこの日もう一回トライすることは難しかった。 　続いて安間さん初登の「Gem Prosciutto」13b？。よくよく観察すると定期的にレストポイントがありオンサイト向きに見える。複数の厳しいボルダーがガバを挟んで連続している感じだ。何度も行きつ戻りつした後に覚悟を決めて一つ目のボルダーを越え、ガバレスト。二つ目はそこまで難しくないがバランシ―。ここのレストはいまいちで、次のボルダームーブに頭を捻っている間に徐々に吸われていく。どうにも分からない時は視野を広げてみる。ノーマークだった左面に薄カチを見出して辛くも攻略。しかしガバだと思ったホールドはスローパーで急速にHPが減っていく。バランスが悪くてどうしても左手がチョークアップできずにぬめっていく。結局次のムーブが閃かないうちに左手が抜けてロープにぶら下がってしまった。100m全力疾走した後のような激しい息切れと共に悔しさが込み上げてくる。いま、確かに惜しかったのだ...！パンプでもう一度テンションを掛けて抜け、次のトライでRP。しかし大西さんがあまりにあっさりオンサイトしてしまい驚愕する...。 　おそらく13aくらいと思うが、そのグレードのオンサイトが勝負できると実感したのは大きな収穫だった。 　余談だが、実は3年ほど前、まだほとんどルートが無い時に裏八幡岩の可能性を探りに基部まで来て、そのときはボルトが必須に見えるこの壁に、私はお呼びじゃないと踵を返したことがある。この日再びこの岩塊を前にしてボルトの数に少したじろいだのだが、登ってみればどれも素晴らしいルートばかりで驚いた。ボルトを打...

 　10月23日、"Trainspotting"のすぐ左脇、顕著なコーナーのプロジェクトを完登することができた。ルート名は"Lunchtime Affair"、意味はお昼時の行為（情事）といったところ。去年のナナファテ勤務体制で土日祝の昼休みが3時間あり、その間にしこしこ掃除しに行っていたことになぞらえた。このルートに関してだけかもしれないが、開拓はなんとなく性的な関係に似ている気がした。 　隣の"Trainspotting"と雰囲気は似ているが、とりわけ大きく違う点はボルトの存在だ。そもそも去年までの自分は、今後の人生で一度たりともラペルボルトを用いた開拓行為はしまい、と強く思っていた。それなのに今年の9月になって、突然ぽんっと「ボルトを打とう」という考えが頭に浮かんで、手打ちキットを買うやいなやすぐにぶら下がっていた。その決断は二年間の熟考の末だったとはいえ、ボルトを打ち込んでから登るまではその理由がいまひとつ分かっていなかった。しかし完登して数日経ち、ぼんやりと見えてきた輪郭を、不完全なままではあるが忘れてしまわないうちに描いてみようと思う。 　考えやすいように整理してみると、ポイントは「ルートとしての完成度」、「心身の弱体化」、「承認欲求への抵抗」あたりか。 　一つ目と二つ目は分かりやすい。まず「ルートとしての完成度」は、岩質の脆さと合理性のバランスのことだ。握り込んだり踏んだりする分には全く問題ないが、リムーバブルプロテクションでフォールした際には岩ごと吹き飛ぶリスクが、ほとんどどのプロテクションセットにも内在していた。そもそもセット自体がかなりトリッキーで、未来のクライマーにグランドアップで登ることはとてもお勧めできない代物だった。ランナウトの距離自体は"Train"の方が長いが、固めどりして突っ込めるのでメンタルの強い人ならビッグフォールの予感を楽しめると思う。それに比べて"Lunchtime"は、どこまでが安全でどこからがヤバいのかが判断できず、ほとんど賭けに近いクライミングになってしまう。いうなればフリーソロと大差ない。もちろん徹底的にムーブを固めて絶対的な自信をつければボルト無しで登れるが、それにどんな意味があるのか？ 　二つ目の「心身の弱体化」に...